Road to India

Schlussetappe Genua-Zürich

2008-07-07T18:03:00.002+02:00

Am Freitag, 4. Juli 2008, traten wir die letzte Etappe unserer langen Reise an. Zuvor waren wir mit dem Zug von Zürich nach Genua gefahren, um dort unsere Motorraeder am Zoll auszulösen. Eigentlich haben wir gar keine Lust, auf das ganze damit verbundene Kabaret einzugehen, aber für allfällige Nachahmer doch eine kleine Warnung: Schickt eure Motorräder niemals nach Italien!

Ein kurzer Abriss unserer Odysee: In Mumbai beauftragten wir einen Shipping Agent mit dem Transport der Motorräder nach Genua. Inklusive Anfertigung zweier Boxen aus Holz kostete uns das Ganze pro Töff 500 Schweizer Franken. Ca. 3 Wochen später informierte uns Genua, dass die Motorräder angekommen sind. Da wir alle nötigen Dokumente (Bill of Landing, Carnet de Passage, Versicherungsnachweis und Fahrzeugpapiere) hatten, wollten wir kurzerhand nach Italien reisen und die Maschienen in die Schweiz überführen. Der italienische Shipping Agent meinte aber, dass wir das nicht dürfen - dafür müssen wir einen italienischen Logistiker beauftragen. Als wir uns weigerten, brachen sie den Kontakt mit uns ab und schickten uns eine Rechnung über 512 € mit dem Vermerk, dass wir erst bei Zahlung die Motorraeder zu gesicht bekommen. Obwohl wir uns beim italienischen Zoll, beim TCS Schweiz und beim Oberzollamt Schweiz vergewisserten, dass wir tatsächlich die Motorräder selber entgegennehmen dürfen, schaltete der Agent auf stur. Da wir aber keinen Rechtsstreit haben wollten, fuhren wir nach Genua, um die Angelegenheit persönlich zu regeln. Dort stellten wir fest, dass die Agentur unterdessen einem Logistiker unsere Motorräder übergeben hatte um sich so aus der Verantwortung zu stehlen...

Unter dem Strich stellte uns der Logistiker folgende Rechnung:

Löschen des Containers
Transport ins Lager
Lagerkosten
Hafenpapiere
etc.

512 € pro Motorrad

Carnet de Passage Handhabung
Zollbehörden-Kosten
Transport Agentur zu Logistiker

200 € pro Motorrad

Insgesamt haben wir also 712 € bezahlt für das Entladen und Lagern eines Motorrades. In der Retroperspektive hätte sich also der Transport per Flugzeug gerechnet und zudem wäre das ganze viel schneller bei uns gewesen. Tja, water under the bridge....

Aisha und Hugo sind übrigens auf Anhieb gestartet und fuhren uns problemlos die läppischen 400 Kilometer via Locarno, Gotthard und Klausenpass zurück nach Zürich. Chapeau vor den treusten und zuverlässigsten Freundinnen, die wir je hatten ;-)

Balls without Steel are back home

2008-05-15T08:39:00.005+02:00

Our trip has come to an end. We landed yesterday at Zurich Airport and look back on an incredible 200days-trip through Europe & Asia. For another 20 days we'll be Balls without Steel, because our bikes are still at the port in Mumbai, India and will be shipped to Genova, Italy, within the next 25 days.

To mis-quote Shakespeare: "We shall stay now and die happily of old age."

Love,
Hannes & Dario

last call for mr zellweger & schoch

2008-05-12T16:16:00.002+02:00

Einhundertundsechsundachtzig Tage und neunzehntausendunddreihundertzehn Kilometer spaeter sind wir am Ende unserer Tour angelangt. Heute haben wir uns am Hafen von Bombay von unseren Motorraedern verabschiedet. In einer dicken Holzkiste verpackt reisen die beiden via indischem Ozean, rotem und Mittelmeer nach Genua.

Hannes und Dario fliegen am Mittwoch Morgen via Doha nach Zuerich Kloten. Ankunft am 14. Mai mit QR063 um 1945 Uhr.

Wow, wir wollen das Ende der Tour einfach nicht wahr haben und koennen kaum glauben, uebermorgen bereits in der Schweiz zu sein - schliesslich dauerte der Hinweg knapp drei Monate!!

Eine herzliche Umarmung aus incredibleIndia!

Hannes & Dario

Auf der Zielgeraden

2008-04-30T08:45:00.000+02:00

Nein, nein, nein. Wir sind weder vom Toeff gefallen, noch in Goa mit filzigen Haaren in den Palmen haegengeblieben und schon gar nicht (warum eigentlich NICHT?!) mit einer indischen Beauty durchgebrannt. Balls on Steel are very much alive and rolling!

Was wir in der zweimonatigen Schreibabsenz getrieben haben? 'Ne ganze Menge!

Die erste Huerde nahmen wir bereits in Mumbai, wo wir den Blog zuletzt verlassen haben. Mit Jeff (USA) und Yoav (ISR) im Team Royal Enfield startete euer Team Yamaha Richtung Goa. Aber aus einer 20 Mio-Stadt mit chronischem Stau den Weg nach Sueden zu finden, ist gar nicht so einfach. Es blieb uns nichts anderes uebrig als um vier Uhr morgens zu starten und auch dann brauchten wir noch geschlagene zwei Stunden bis zur Stadtgrenze!

Die Kuestenstrasse nach Goa war wunderschoen huegelig, kurvenreich und wir genossen das Fahren im tropischen Klima. Team Royal Enfield hatte einen guten Start erwischt, doch nach der ersten Etappe leider technische Defekte: Ruecklicht und Kupplungspedal auf der Fahrt verloren und dann noch Pobleme beim Kick-Starten der Maschine. Team Yamaha schaltete einen Gang runter und lachte sich heimlich in Faeustchen. Auf der zweiten Etappe kam dann aber der Rueckschlag fuer Team Yamaha: Auf dem brennend heissem Asphalt wurden die Reifen butterweich und an einem einzigen Tag musste Team Yamaha drei platte Reifen reparieren. Tja, wer zuletzt lacht...

Total erschoepft erreichten wir so kurz vor Goa einen einsamen Strand und goennten uns die ersten frischen Fische. Ende Februar erreichten wir Vagator Beach in Goa, das Epizentrum der Goa-Nachtschwaermer. Goa hat sich seit dem letzten Besuch (Dario 2000) besonders hinsichtlich Parties veraendert. Goa fokusiert sich neu v.a. auf Pauschaltouristen und reicheres Klientel. Unerwuenscht sind Backpackers, Hippies und Budget-Reisende. Folge: Guenstige Strandhuetten wurden limitiert, Outdoor-Parties generell verboten, Polizeipraesenz erhoeht und Visarestriktionen verhaengt. Das Problem: die Party-Meute kommt dennoch in Scharen und Goa lebt von seinem legendaeren Ruf als Hippie/Trance/Rainbow/Chillout/Charras-oder-was-fuer-ein-Label-man-auch-geben-mag. Fazit: same same but different. Die Parties sind entweder indoor (!!) oder illegal outdoor. Die Polizei ist korrupt wie immer und wer das noetige Kleingeld aufbringt, darf Parties veranstalten.

Goa ist der einzige Bundesstaat Indiens, wo Christen in der Ueberzahl sind. Das macht Goa zu einem besonderen Ort und manchmal scheint es, man sei gar nicht in Indien. Kirchen wohin man schaut, Inder mit portugiesischen Namen, Multi-Kulti-Kueche statt Dal und Reis. Die Atmosphaere ist relaxt und immer mehr Inder kommen deshalb nach Goa in die Flitterwochen und Ferien. Waren vor sieben Jahren noch die Israelis die dominierende Auslaendergruppe, hat sich das Blatt nun gewendet. Achtung Freunde: die Russen kommen! Im Sueden Goas hoert man russisch wohin man geht. Die Einheimischen koennen teilweise besser russisch als englisch. Goa ist der Renner bei den Russen und speziell bei den Moscowiten.

Wie genossen die Woche in Goa, spielten tagsueber Fresbie am Strand, naschten Mangos vom Baum, assen italienisch, goan, israelisch, veganisch, franzoesisch und durchtanzten die Naechte. Die meisten Leute, die wir trafen, verbringen den ganzen Winter in Goa. Viele kommen jedes Jahr im Oktober und bleiben bis im Maerz. Damit wir nicht das gleiche Schicksal erleben, verliessen wir nach einer Woche Goa und fuhren in den Sueden.

Da wir zwar von Goa, nicht aber vom Strand genug hatten, fuhren wir nach Gokarna im Bundesstaat Karnataka. Unser Ziel war Paradise Beach, ein abgelegener Strand, der nur mit einem Boot zu erreichen ist. Im Paradies angekommen suchten wir uns zwi schoene Palmen und spannten unsere Haengematten. Eine Woche lagen wir so unter freiem Himmel, assen gegrillten Koenigsfisch, schluerften Kokosnuesse und schwammen in der Nacht im funkelnden Plankton. Zum Schluss bescherte uns Petrus noch ein fulminantes Spektakel. Innert 10 Minuten verwandelte sich der wolkenlose Himmel in eine gewaltige schwarze Wolkenfront. Der Wind fegte orkanmaessig ueber uns und mit lautem Donner und Blitz prasselte der Regen auf uns nieder. Im Nu war alles unter Wasser, nichts blieb verschont. Wir konnten nur ahnen wie gewaltig die Monsoonregen im Juli sein muessen. So schnell wie das Gewitter kam, war es dann auch weg. Das Licht im abziehenden Regen war unbeschreiblich und der Urwald um uns bekam durch den Regen ein neues Gesicht. Robinson Crusoe total!

Zurueck in Gokarna stellten wir mit Schrecken fest, dass unser indisches Visa in wenigen Wochen endet. Uns blieb nichts anderes uebrig als einen Flug in ein Nachbarland zu buchen um dort ein neues Visa zu beantragen. So kam es, dass sich Balls on Steel nach fuenf Monaten zum ersten Mal trennten, denn Hannes flog nach Sri Lanka, waehrend ich nach Thailand flog um dort den lieben Luki zu treffen und eine Woche zu tauchen.

Mit neuen Visa ausgestattet trafen wir uns dann Anfang April gluecklich wieder im suedindischen Bangalore. Dort wohnten wir im 'Schweizer Chalet', denn Andi Gantenbein, ein Freund von Hannes, absolviert dort seinen Zivildienst. Doch Bangalore, das Sillicon Valley Indiens, war uns zu gross und modern und so fuhren wir bald ins noerdlich gelegene Hampi. Hampi ist ein wichtiges hinduistisches Pilgerzentrum, UNESCO-Welterbe und die Landschaft schlicht ausserirdisch. Das Kennzeichen Hampis sind seine zahlreichen Tempel und grossen Granitfelsen. Die Felsen liegen verstreut in der Landschaft als ob sie vom Himmel gefallen sind. Teilweise stapeln sich die Felsbrocken uebereinander und formen skurile Figuren. Es bleibt uns ein Raetsel, wie dies natuerlich geschehen sein soll - wir glauben vielmehr an die Theorie, dass die Goetter im Universum einen Metoriten-Weitwurfwettkampf veranstaltet haben.

Mit jedem Tag kletterte unterdessen das Quecksilber in ungekannte Hoehen. Als wir Hampi verliessen, war es mittags 40 Grad Celsius. Vorbei die Toeff-Zeiten mit Thermowaesche, 2 Pullovern, Sturmkappe und Motorradjacke! Stiefel und Helm tragen wir noch, ansonsten reisen wir beinahe wie indische Sadhus. Hannes hat uebrigens die Kunst des Feng Huis perfektioniert und die Haelfte seines Gepaecks hinter sich gelassen. Weniger ist mehr, besonders bei einer Motorradtour. Wenn wir schon beim Thema sind: Aisha und Hugo geht es gut (Ja richtig, unsere Motorraeder haben jetzt Namen). Schon erstaunlich, wir haetten nie gedacht, dass wir so eine enge Beziehung zu unseren Maschinen aufbauen koennten. Aber nachdem uns Aisha und Hugo ueber 17 000 Kilometer (fast) unfallfrei in einen neuen Kontinent getragen haben, aendert sich das Bewusstsein. Zudem sind die zwei staendig 'center of attention'. An jedem noch so kleinen Ort bildet sich innert Kuerze eine Menschentraube um die beiden. Lustigerweise sind die aufkommenden Fragen an jedem Ort gleich: Which brand ? How many cc ? Top speed ? Cost ? Mileage ? Disc brake ? Silencer ? By road ? Which countries ?

Voellig durchschwitzt und mit Sonnenbrand erreichten wir vor zwei Wochen die Ostkueste Indiens. Hier haben wir endgueltig die letzten Touristen hinter uns gelassen und tingelten von Dorf zu Dorf. Im Bundesstaat Orissa kamen wir zu einigen der letzten Stammesgebiete Indiens. Unser Dilemma: Wir wollten diese Menschen kennenlernen, aber wussten auch, dass wir ein Vorposten der Moderne sind. Viele Stammesvoelker wurden schon frueh von den Benediktinern konvertiert und als Gegenreaktion starteten die Hindus eine Rekrutierungswelle. Wir beschlossen deshalb, nicht in ihre Waelder zu fahren, sondern einfach nach 'Haats' Ausschau zu halten. 'Haats' sind woechentliche Maerkte wo sich die verschiedenen Staemme treffen und Gueter austauschen. Da zur gleichen Zeit noch ein Stammesfestival stattfand, waren viele Bewohner unterwegs, blockierten die Strassen mit selbstgebastelten Barrieren und verlangten Wegzoll. Auf einer Strecke von ca. 70 Kilometern wurden wir bestimmt 120 Mal gestoppt und wer keine Rupie bezahlte, wurde mit Farbpulver beworfen. So hatten wir doch noch die Gelegenheit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und konnten ihren Palm- und Dattelwein degustieren. Uebernachtet haben wir dann jeweils in einer groesseren Stadt. Mehrere Inder warnten uns in der Region vor wilden Tigern, die Menschen fressen. Das war natuerlich alles andere als die Wahrheit, denn die Region wurde schon vor langem fast leer gejagt. Deshalb fuhren wir zu einem der letzten grossen Nationalpaerke, wo es noch Tiger geben soll. Laut den letzten Zaehlungen sollen noch ca. 1000 Tiger, 500 wilde Elefanten und 100 Leoparden im Park leben. Aber das Glueck war nicht auf unserer Seite: wegen der starken Hitze standen grosse Teile des Parkes in Flammen und trieben die Tiere in unzugaengliches Gelaende.

Vom Nationalpark in Orissa fuhren wir Richtung Norden durch den Industriestaat Jharkhand. Stahl und Kohle ist hier das grosse Geschaeft. Die Landschaft ist eher kahl, die Staedte voll Smog, aber die Region ist wirtschaftlich eben enorm wichtig. TATA, die indische Automarke, hat ebenfalls ihren Sitz in Jharkhand. Falls euch TATA nichts sagt: die haben soeben Jaguar und Land-Rover gekauft und Mister TATA gehoert neben den indischen Stahl- und Energiebaronen Mital und Ambani zu den 8 reichsten Menschen der Welt. Doch auf dem Motorrad ist einem das ziemlich egal und wir wollten nur noch weg vom Smog und Dreck. So fuehrte uns die Reise nach Bodhgaya, dem gruenen Pilgerort im Bundesstaat Bihar. Bodhgaya ist der wichtigste buddhistische Pilgerort, denn vor 2600 Jahren meditierte dort Siddharta Gautama unter einem Bodhi-Baum und wurde so zum erleuchteten Buddha. Der Baum steht & lebt noch heute und bildet das spirituelle Zentrum. Bodhgaya war genau das richtige nach dem Schmutz von Jharkhand und ein wunderbarer Ort der Erholung.

Tja, und jetzt sind wir wohl zur letzten Etappe unserer Reise aufgebrochen: Varanasi, die Stadt von Shiva, die Stadt, die man entweder liebt oder hasst.

In drei Wochen kommen wir dann bereits nach Hause, wir koennen es nicht fassen, wie schnell die Zeit vorbei ging! Hannes und Dario gehen mit dem Flugi, Aisha und Hugo im Containerschiff von Mumbai nach Genua.

So long

Hannes & Dario

P.S.: Lord Shiva macht es uns in Varanasi nicht einfach: Seit 3 Tagen ist es nun schon 43-45 Grad Celsius!!!!! Wir sagen: 'Fried Balls on burning steel!'

Final Destination: "India!"

2008-02-25T13:26:00.010+01:00

Mit dem Grenzuebertritt nach Indien hat sich unser Traum erfuellt und es stellte sich eine tiefe Zufriedenheit in uns ein. Das mag mit der Grund sein, weshalb wir solange nichts mehr von uns hoeren liessen. Aber auch die Distanz (mittlerweilen mehr als 13'000 Kilometer!) war ein Faktor fuer die lange Schreibabsenz. Schliesslich ist es wohl auch die Atmosphaere Indiens, die einem schreibfaul werden laesst. Alles, wirklich alles laeuft in diesem Land in einem langsameren Tempo!

Aber erst mal der Reihe nach: Amritsar.

Amritsar ist die Hauptstadt im indischen Punjab und 'Mekka' der Sikhs. Der Sikhismus ist eine Religion, die sich aus dem Hinduismus und dem Islam destilliert hat. In Amritsar steht in einem kuenstlichen See ihr Goldener Tempel, der sowohl das Grab des Gruenders als auch ihr heiliges Buch birgt. Waehrend 24 Stunden rezitieren die Sikh-Priester aus diesem Buch, waehrend 10'000nde Pilger den Tempel besuchen und ein heiliges Bad im See nehmen. Alle Pilger (so auch wir) logieren nach Sikh-Tradition gratis in den umliegenden Gasthaeusern. Gegessen wird gemeinsam am Boden, alles gratis, dafuer hilft man danach beim Abwasch, beim Ruesten des Gemuese oder beim Zubereiten der Fladenbrote (Chapati). Wir verbrachten vier Tage an diesem magischen Ort und waren tief beeindruckt von den gastfreundlichen Sikhs. Ob alt oder jung, alle rollten sie ihre Schlafmatten nach Sonnenuntergang im Freien aus und verbrachten die (noch sehr kalte) Nacht vor dem Tempel. Sikhs rauchen und trinken nicht, leben ein einfaches und von Moral gefuehrtes Leben und tragen fuenf "Kakars" (auch fuenf Ks genannt: Kes (Haare duerfen nicht geschnitten werden und muessen immer verdeckt bleiben, deshalb der typische Sikh-Turban), Kangha (ein Holzkamm zur Pflege der langen Haare), Kirpan (ein kleiner Dolch als Symbol fuer Gerechtigkeit und Verteidigung), Karra (ein Armreif, der die Sikhs symbolisch an ihr heiliges Buch binden soll) und Kachera (weisse Unterhose, die Sauberkeit und Maessigung symbolisieren). Die Sikhs sind bekannt fuer ihre physische Staerke und dementsprechend von grosser Statur. Es verwundert deshalb nicht, dass sie die Elite der indischen Armee bilden.

Aber nicht nur die Sikhs bleiben uns in Amritsar in Erinnerung, sondern auch die exquisite vegetarische Kueches des Panjabs. Ein 'Dal Makhani' ist wohl DAS Panjabi Gericht schlechthin. Aus Linsen, Erbsen und Bohnen ueber Stunden zubereitet, mit Kuemmel, Koriander, Chilis und Ingwer gewuerzt, fuellt Dal kostenguenstig (ca. 10 Rupee / 30 Rappen) alle Maegen (inkl. der vier Maegen der heiligen und omnipraesenten Kuehen). 'Sarson da Saag' ist ein weiteres kulinarisches Highlight aus Spinat und Senfschoten (hmmm). 'Malai' wird die oberste Schicht von unpasteurisierte Milch genannt, die ueber eine Stunde erhitzt wurde. Daraus werden dann 'Koftas' oder Kugeln geformt, die mit Curries und anderen Gewuerzmischungen verfeinert werden. Dazu gibt es verschiedene Arten von Reis (Byriani, Pulao, Safran etc) und unsere geliebten Fladenbrote: 'Nan' (Hefefladenbrot, das im Tandoor-Ofen an die Innenseite geklatscht wird) und nach Wunsch mit Butter oder Knoblauch bestrichen wird, 'Chapati/Roti' (aus Gerste, Hirse, Weizen und ausgelassener Butter), 'Puri' (fritierte Version der Chapatis) und 'Papad/Papadam' (hauchduenne Linsenfladen zum Brechen und mit Gewuerzen gemischt). Haben wir die Nachspeisen schon erwaehnt?! Wie waers mit Khir (Milchreispudding mit Honig), Gulab Jamun (kugeliges Gebaeck im Sirup) oder Rasgulla (suesse Sirup-Bombe)? Hannes Favorit sind Lassis, ein Jogurtgetraenk, das kuehl und je nach Region mit Mangos, Orangen, Jackfruit, Papaya, Granataepfel oder Bananen vermischt wird. Natuerlich gibts saemtliche Fruechte auch als Fruchtsaefte, inkl. den geliebten Zuckerrohr-Drinks und frischen Kokosnuessen. Wer mit den Indern isst (also nicht in teuren Restaurants) bezahlt fuer Speis und Trank nie mehr als 100 Rupien, ca. 3 Franken. Auf der Strasse gibts das Ganze fuer einen Franken, praktisch serviert auf getrockneten Bananenblaettern. Wer will, kann nach einem Loeffel fragen, der Rest isst mit der rechten Hand (fuer was wir die linke Hand brauchen, will niemand wissen!). Danach bringt einem der Kellner Wasser zum Haendewaschen und Kuemmel als Munderfrischung!

Mit gestaerktem Magen machten wir uns also auf den Weg in den Sueden und da man bekanntlich nach dem Essen keinen Sport betreiben soll, fuhren wir zum Bahnhof und buchten fuer uns und unsere Maschinen Tickets in den Sueden. Das indische Bahnnetz ist etwa das, was das Taschenmesser fuer uns ist: eine geniale Erfindung. 16 Millionen Inder benutzen die Bahn taeglich, sie beschaeftigt 1.4 Millionen Mitarbeiter und das Ganze funktioniert! Fuer laengere Strecken (und in Indien sind das fast alle) gibt es 3 grosse Klassen: Klimatisierte 8er oder 6er Bettabteile, nichtklimatisierte 8er Abteile und die Holzklasse.

Fuer Touristen gibts Quotentickets, so dass man auch kurzfristig buchen kann. Aber wie bringt man ein Motorrad in den Zug? Es ist gar nicht so schwierig wie man am Anfang denkt. Die Inder schleppen regelmaessig ihr ganzes Hab und Gut im Zug mit, auch Geissen und Huehner! Was im Abteil keinen Platz findet, wandert in den Gepaeckswagen. Leider lieben die Bahnmitarbeiter Formulare und Listen und so muss, wer ein Motorrad auf Reisen schicken will, 3 Formulare ueber Wert, Gewicht, Versicherung und Passagier ausfuellen und anschliessend eine Liste der wichtigsten Teile am Motorrad erstellen. Danach erklaert man, dass das Motorrad nur Schrott ist, keinen materiellen Wert besitzt und dass man niemals die indische Bahn fuer Schaeden in Verantwortung zieht. Anschliessend laesst man das Bezin aus dem Tank und verhoekert es zu einem Spottpreis an die Bahnangestellten und sucht sich einen Schneider, der das Motorrad in Jute einnaeht. Zum Schluss zahlt man die Transportgebuehr und Baksheesh (Geld fuer die 'nette' Bedienung) an saemtliche Beteiligten und betet zu Gott, dass das Gefaehrt die holprige Fahrt schadlos ueberlebt.

Eine Reise per Zug gehoert in jeden Indienurlaub. Die Geselligkeit kennt keine Grenzen und innert einer Stunde wissen saemtliche Passagiere Lebenslauf, Beruf und Mission der Bleichgesichter. Untereinander bietet man sich mitgebrachte Speisen an und waehrend der ganzen Fahrt laufen fliegende Haendler durch die Wagons und offenbaren mit voller Kehle ihr Angebot: Garam Chai (heisser Tee), Kofi (Nestle Cafe), getrocknete Linsen und Bohnen mit Gewuerzen, Fruechte, Taschentuecher, Cold Drinks, Samosas, Pakora, Socken, Armbaender, Kissen, Popcorn, Dal und Reis. Dazwischen bieten Schuhputzer, Musiker und Bodenwischer ihre Dienste an. Alle Abteile und Zugtueren sind offen, wer will, kann sich also auf den Zugseingang setzen und den Fahrtwind und die spektakulaere Landschaft geniessen. Aber aufgepasst! Wer sich zu fest aus dem Zug lehnt, dem drohen unangenehme Ueberraschungen. Abfallentsorgung a la Indienne bedeutet, dass alles Unbrauchbare aus dem Zug und dem Neugierigen ins Gesicht fliegt. Zudem kaut jeder zweite Inder Betelnuss mit Tabak, doch leider regt dies dermassen die Speichelproduktion an, dass man alle zwei Minuten aus dem Fenster spucken muss. Die Betten sind bequem, mit Schaumstoff und Plastik ueberzogen. Decken muss man selber mitbringen, doch fuer 12 Franken pro 1000 Schienen-Kilometer darf man nicht reklamieren. Und das Beste: der Zug kommt fast immer puenktlich an!

So kamen wir nach 12 Stunden ausgeruht in Rajasthan an und stellten mit Freude fest, dass unsere Motorraeder die Reise unbeschadet ueberstanden hatten. Gesattelt und frisch getankt fuhren wir zur ersten Sehenswuerdigkeit, dem Mata Karni Tempel. Mata Karni ist bekannt fuer seine Ratten, die hier wie Goetter verehrt und gefuettert werden, da sie der Legende nach im naechsten Leben als Heilige wiedergeboren werden. Wie in jedem indischen Tempel, zieht man sich am Eingang die Schuhe aus und wandert durch die Tempelanlage. Ueberall laufen die Ratten frei herum, essen Mais und trinken Milch. Die Ratten zeigen keine Scheu und flitzen einem manchmal ueber die nackten Fuesse. Doch irgendwie verlieren sie in dieser Umgebung ihre Haesslichkeit und sogar der Unglaeubige beschleicht das Gefuehl, dass diese Kreaturen vielleicht mehr als nur Ungeziefer sind. Der Legende nach gibt es eine weisse Ratte im Tempel und es wird angenommen, dass man bei deren Anblick mit Glueck gesegnet wird. Leider bekamen wir sie bei unserem Besuch nicht zu sehen.

Vom Mata Karni Tempel fuhren wir suedwestlich in die Thar-Wueste Richtung Jaisalmer. Die Fahrt war anspruchsvoll, da der Wind die Strassen oft mit Sand begrub und wir regelmaessig stecken blieben. Dafuer belohnten wir uns mit einer Siesta auf den Duehnen! Jaisalmer erhebt sich von weitem aus der Wueste und ist von einem riesigen Fort umgeben. Frueher war die Stadt ein wichtiger Handels- und Kontrollpunkt fuer die Kamelkaravanen, heute ist sie wegen ihrer Naehe zur pakistanischen Grenze (ca. 30 Kilometer, wir waren Mitte Januar genau auf der anderen Seite in Pakistan) v.a. fuers Militaer wichtig. Jaisalmer boomt aber auch wegen des Tourismus und die Innenstadt im Fort wimmelt von Unterkuenften. Wir fanden in den engen Gassen ein wunderschoenes Hotel, das in die Aussenmauer gebaut wurde und hatten von unserem Balkon eine perfekte Sicht auf die Wueste und Haeuser weiter unten.

left: Taking a rest on the dunes near Jaiselmer
right: Getting stuck in the dunes is very common and easy. Pulling it out again is very exhausting

Left: We finally arrived in the warmer region
Right: Enjoying the evening in the Fort of Jaiselmer with a good book

Grund fuer den Besuch Jaisalmers war aber unsere 2taegige Kamelsafari. Frueh morgens fuhren wir mit dem Jeep in die Wueste und machten Halt in einem kleinen Wuestendorf. Dort warteten dann schon Ali Baba (Hannes Superkamel) und Raju (Darios stoerrischer Kamelesel). Zwei Tage verbrachten wir so hoch zu Kamel bei schoenstem Wetter in den Duenen der Thar-Wueste. Die kalte Nacht verbrachten wir mit Lagerfeuer im Nomadenzelt. Das Essen war einfach und gut. Am Schluss der Tour hatten wie Biker aber einen wunden Arsch (nichts geht ueber die grandiose Federung einer 1zylindrigen Yamaha!) und einen roten Kopf.

Von Jaisalmer fuhren wir Richtung Osten nach Jodphur und von dort ueber kleine Landstrassen und noch kleinere Doerfer nach Pushkar. Die Fahrt war zum Schluss endlich mal wieder kurvenreich und fordernd. Muede und zufrieden kamen wir so im heiligen Pushkar an. Das Dorf birgt einen der wenigen Tempeln, der dem Hauptgott Brahma gewidmet ist. Viele Pilger kommen deshalb nach Pushkar und nehmen im heiligen See in der Mitte des Dorfs ein Bad. Doch Pushkar ist auch das nordwestliche Zentrum der Rucksacktouristen und Haengengebliebenen, denn die Stimmung ist relaxt und die Landschaft mit ihren Huegeln und Seen gerade bei Sonnenuntergang magisch.

Etwas ausserhalb von Pushkar fanden wir ein super Hotel, umgeben von Rosengaerten und quartierten uns ein. Leider verhinderte die ganze Magie des Ortes Hannes K.O. nicht: Zuerst kamen die Schuettelfroeste. Eingepackt in Schlafsack und Decken schlotterte er wie in der Antarktis. Danach kamen die Fieberschuebe, zwischen 38 und 40 Grad Fieber und das fuer geschlagene 5 Tage! Der Schweiss traenkte unzaehlige T-Shirts und Decken. Der Arme verlor Appetit und mit jedem Tag Fleisch vom Knochen. Der Arzt verordnete ihm Antibiotika, Schmerztabletten und noch etwa 3 weitere, uns unbekannte Medikamente. Doch das Fieber blieb noch zwei weitere Tage und dazu kamen Halluzinationen der Medikamente. Manchmal machten Hannes Saetze keinen Sinn mehr... Als er nach einer Woche aus dem Krankenlager gekrochen kam, sah er aus wie eine verweste, duerre Bohne. Wir wissen bis heute nicht, was der Grund der Krankheit ist. Mais bon, hauptsache der Mann steht wieder auf den Beinen! Insgesamt blieben wir deshalb 10 Tage in Pushkar und Dario machte einige Ausfluege in die Nahe Wueste und zu seinen Verwandten nach Jaipur. Der Zufall wollte es, dass beide Tanten, Cousin und Onkel in Indien Ferien machten und es so zu einem Spontanbesuch kam. Vielen Dank meiner Family, hat Spass gemacht mit euch, mal wieder Schoch-maessig zu rocken!

Zurueck im Hotel in Pushkar hatte es ploetzlich viele Motoristen, denn in Indien ist es DER Renner, sich eine alte Royal Enfield zu kaufen. Die Royal Enfield ist ein einzylindriges Motorrad, das ausschliesslich in Indien produziert wird. Seit 50 Jahren wurde das Design nicht einmal geaendert. Die Enfield ist ein Bijou und der Motor macht einen Krach, dass einem die Ohren wackeln. Viele Deutsche und Israelis fliegen nach Indien und kaufen sich in Goa so eine Enfield. Danach fahren sie 6 Monate durch Indien und verkaufen sie am Schluss wieder. In unserem Hotel standen vier solche Maschinen. Doch die Motorradromantik hat ihre Kehrseite: eine Enfield ist etwa so zuverlaessig wie die indische Muellabfuhr. Ueberall bleiben sie stehen, gehen kaputt oder springen nicht an. Natuerlich sind wir Yamahisten neidisch wegen des Designs und des Sounds, aber dennoch sind wir auch ganz froh, nicht staendig wegen den Motorraedern unsere Nerven zu verlieren.... aber zum Zuschauen, Zuhoeren und Lachen sind die Royal Enfields unbezahlbar.

Unterdessen sind wir in Mumbai angekommen, haben Ersatzteile fuer unsere Motorraeder besorgt und fahren zusammen mit zwei Amerikanern und ihren Royal Enfields nach Goa. Geplant ist eine Woche Strand und Fete unter Palmen, danach ins Landesinnere nach Hampi und in die hoch gelegenen Hill Stations des Suedens. Nachdem wir uns 3 Monate ueber die Kaelte beschwert haben, wuenschen wir uns bereits wieder kuehlere Gegenden. Hier in Mumbai ist es konstant dreissig Grad plus und die Nacht bringt keine grosse Erfrischung...

Ein genauer Abriss unser Mumbai- und Goaerlebnisse folgt im naechsten Blogeintrag. Wir umarmen euch ganz herzlich.

...und sie rollen und rollen und rollen im Fahrtwind der Sonne entgegen...

Hannes & Dario

We made it!

2008-02-01T17:11:00.000+01:00

left: walking the line
right: pilgrim at the Golden Temple, Amritsar

Pakistan, land of tribes and mountains

2008-01-31T09:45:00.000+01:00

Unsere Reise nach Indien fuehrte uns am 10. Januar nach Pakistan. Den Zoll konnten wir problemlos passieren und so verbrachten wir die erste Nacht in der heruntergekommenen Grenzstadt Taftan. Oestlich davon liegt die grosse Wueste von Belutschistan, 600 Kilometer nichts als Steine und Sand bis nach Quetta. Wir legten die Strecke in 2 Tagen zurueck, mit einem Zwischenhalt in Dalbandin, wo die Polizei uns zum Abendessen im Nomadenzelt einlud.

Quetta ist die Hauptstadt des Bundesstaates Belutschistan und stark gepraegt vom nahe gelegenen Afgahnistan, speziell von Pastunen aus Kandahar. Hier fuehlten wir das erste Mal, dass wir im indischen Subkontinent angekommen sind. Der Strassenlaerm ist ohrenbetaeubend, Staub und Dreck verdunkeln die Sicht, der Strassenduft ist eine Mischung aus Curry, verbranntem Holz, Benzin und Abwasser. Iran ist dagegen eine ganz andere Welt, man merkt einfach was fuer einen grossen Einfluss der iranische Petro-Dollar hat.

In Quetta blieben wir dann fast eine Woche, einerseits weil die Stadt uns mit ihrem speziellem Charme fuer sich eingenommen hat, andernseits weil Hannes Kette in die Brueche ging und repariert werden musste. So hatten wir die Gelegenheit, die irre Mechaniker-Szene in Quetta kennenzulernen und bei einem Maler Darios Motorrad mit einem dieser unverkennbaren pakistanischen Bilder schmuecken zu lassen (siehe Foto). Am Morgen der Weiterreise wurden wir von einem Unwetter ueberrascht und bekamen eine erste Vorahnung, wie der Sommermonsun aussehen koennte. So blieben wir zwei weitere Tage und beobachteten, wie Quetta langsam im Regen versank. Die Pakistani nahmen das woertliche Schlamassel unglaublich gelassen, wateten knietief und barfuss im kalten Wasser und zogen hinter sich ihre Esel und Kamele daher.

Von Quetta (1700m) fuerte die Fahrt ueber einen Pass in die tiefergelegene und bevoelkerungsreiche Indus-Ebene. Schlau wie wir sind, dachten wir nicht daran, dass die ganze Regenmasse wohl auch den Berg runter in den Indus fliesst und so kam es, dass wir (und ca 1000 LKWs) vor einer weggeschwemmten Bruecke stecken blieben. Zum Glueck haben wir Gelaendemotorraeder und so schlaengelten wir uns durch Schlamm, Geroell und LKWs, flogen zwei Mal vom Motorrad, aber kamen schliesslich im Tal in Sibi an. In Sibi versagte dann Darios Verdauungsmotor und so blieben wir ein paar Tage in dem kleinen Staedtchen. Im Rueckblick war der Zwangsstopp eine gute Sache, da zur gleichen Zeit das schiitische Ashura gefeiert wurde. Die Schiiten sind eine kleine Minderheit in Pakistan und ihre Prozessionen wurden von einem grossen Polizeikontingent ueberwacht. Die Stimmung war teilweise ziemlich aggressiv (das lag aber nicht nur an den Schiiten) und die lokale Polizei war dermassen besorgt, dass sie uns einen Polizisten vors Hotel, einen aufs gegenuebergelegene Dach und einen zum Bummeln stellten....

Schliesslich gelangten wir dann doch noch zum Indus und fuhren von da flussaufwaerts. Pakistan ist zum groessten Teil eine Agrarnation und das bescherte uns eine extrem schoene Ueberlandreise. Momentan wird Zuckerrohr geerntet und schon mehrere Kilometer vor den Zuckerfabriken stauten sich die Traktoren mit ihren uebervollen Zuckerrohranhaengern. Die Fahrer verbrachten die Wartezeit mit Siesta auf den Zuckerrohrhaufen undoder zuckerrohrkauend. Baumwolle ist eine weitere Einkommensquelle und ein Baumwoll-Transporter eines der pakistanischen Strassen-Highlights: Die Baumwolle wird in gigantischen Baumwollsaecken transportiert und sind mindestens drei Mal so breit wie der Traktor. Von hinten sieht der Transport aus wie ein riesiger Schneeball, der die Strasse hinunterrollt und ueberall Schneeflocken verstreut. Schliesslich wird noch Weizen und Reis angebaut, welche die Landschaft in ein strahlendes Gruen tauchen.

Die Reise fuehrte uns schliesslich nordwaerts durch einen Nationalpark und die indo-pakistanische Wueste bis nach Lahore, der nord-oestlichesten Grenzstadt. Wir lernten zwei junge Pakistani kennen, die sich den Tag frei nahmen und uns die Stadt zeigten. Ausserdem musste Hannes erneut in die Werkstatt und sollte heute sein Motorrad wie neu zurueckbekommen. Dazwischen entschlossen wir uns mit dem Bus nach Peshawar zu fahren. Peshawar war frueher das Tor zum indischen Subkontinent und hat eine eigene Identitaet. Spaetestens seit den Taliban ist der Khyber-Pass aber geschlossen und der Tourismus abgeflaut. Dennoch gibt es auch jetzt Backpackers, die ueber den Pass nach Kabul fahren und vor Ort kriegt man auch problemlos ein Visa (fuer das noetige Kleingeld). Wir blieben jedoch in Pakistan und erkundeten mit Sam, einem Peshawari, die Tribal Areas um Peshawar. Die Tribal-Areas stehen nicht unter pakistanischer Verwaltung, sondern werden von Clans organisiert. Die Menschen in dieser Region sind sehr religioes und viele Sympathisanten der Taliban. Hier sind die Frauen meist in Burkas gekleidet und viele Fluechtlinge aus Afghanistan leben in Fluechtlingslagern. Im 'Smugglers Bazaar' werden unverzollte Gueter aus Afghanistan angeboten, darunter auch Care Pakete der UNO und den USA. Gleich dahinter steht der Bazaar fuer die gestohlenen oder unverzollten Autos. Wer einen Offroader kaufen moechte, ist hier am richtigen Ort! Ebenfalls um die Ecke ist der Bazaar fuer alles was bei uns verboten ist: Waffen und Drogen. Pakistan ist neben Afghanistan der groesste Opiumproduzent und der Bazaar schlicht erschreckend. Jeder zweite Bazaar-Besucher war bewaffnet und einige zeigten uns stolz Kalaschnikows und Pump Actions aus dem Russland-USA-Afghanistan-Taliban-Nato-Pakistan-etc. Krieg. Am Ende des Bazaars liegen noch die Waffenmanufakturen, wo Beretta aehnliche Waffen VON HAND aus Aluminium und Stahl geschliffen werden. Bei all den Raeubergeschichten wollen wir aber kein Bild von einer irren Stammesgesellschaft zeichnen. Die Menschen haben uns ohne Vorurteile willkommen geheissen, uns zum Tee eingeladen und ueber ihr Leben erzaehlt. Gerade bei den afghanischen Fluechtlingen hat uns das extrem erstaunt, waren es doch auch die Weissen (Russen und NATO), die ihre Bomben ueber ihrem Land abgeworfen haben. Die Fluechtlingslager sind aus Backsteinen gebaut und Kinder ab 6 Jahren arbeiten dort in den Backsteinoefen. Es gibt weder fliessend Wasser noch Strom und eine Schule fuer die Kinder gibt es auch nicht. Die Situation ist ein einziges Pulverfass und die Menschen leben dennoch weiter. Eine Erfahrung, die uns tief beeindruckt hat und nicht mehr loslaesst.

Nun sind wir wieder in Lahore und reisen morgen nach Amritsar, Indien. An der Grenze waren wir bereits, aber nur um uns die taegliche Grenzschliesszeremonie anzugucken. Pakistan und Indien sind sich nach wie vor spinnenfeind und das Gebruelle und Gestampfe der Soldaten ein Spektakel. Doch sobald sie die Eisentore hinter sich zugeknallt haben, springen die Leute vor die Tore, machen Bilder von sich und den Soldaten und die aggressive Stimmung ist wie vom Erdboden verschluckt.

Alles Liebe von den Jungs, die bald ihr Ziel erreicht haben!

Hannes & Dario

Left: Where is the bike? Men (women not allowed on main streets) join us as soon as we enter the villages
Right: For what else is the man using his curry?

left: Pakistani handicraft on Darios bike
right: Its all about style. Camel-truck on the Pakistani highway

left: Driving along the fertile land of the Indus delta
right: Guess what... dried horse shit?

North-Western Frontier & Tribal Areas, Pakistan

2008-01-27T16:34:00.000+01:00

Dear blog reader

Gleich vorweg: Uns geht es wunderbar! Wir sind unterdessen in den North-Western Frontiers in Pakistan, genauer in Peshawar. Die Region steht weltweit im Ruf, Terroristen wie Usama Ben Laden zu beherbergen, Selbstmordattentate und Anschlaege zu verueben, kurz, das Epizentrum der Achse des Boesen. Aber die Leserin oder Leser kennt uns langsam und weiss, dass es sich damit noch nicht hat. Die Menschen hier sind unglaublich gastfreundlich und sehr, sehr tapfer. Heute waren wir in einem afgahnischen Fluechtlingslager und die Art und Weise, wie die Menschen hier mit ihrem traurigen Schiksal umgehen, hat uns tief beeindruckt. Kurz vor den pakistanischen Wahlen ist die Lage angespannt und in Darra, 30 Kilometer von Peshawar, fuehren die Taliban und pakistanische Armee Krieg.

In den letzten Tagen wurden wir zu Recht um ein Blog Update gebeten. Wir haben viele spannende Geschichten zu erzaehlen und einige verrueckte Bilder. Nur ist das Ganze administrativ nicht so einfach. Beispiel: Fuer das Update der Karte links habe ich 80 Minuten gebraucht. Die illegale Kopie des Windows 98 hier im Internet Cafe stuerzt regelmaessig ab und zudem haben wir hier in Peshawar mindestens fuenf Stromunterbrueche pro Tag. Fazit: An Bilder ist nicht zu denken und Nerven fuer einen gescheiten Text habe ich bei den staendigen Unterbruechen und Textverlusten leider keine...

Morgen fahren wir wieder zurueck nach Lahore und werden dort hoffentlich ausfuehrlich ueber unsere Erlebnisse berichten koennen. Einige sind in 80 Tagen um die Welt geflogen, wir werden, inschallah, in Indien ankommen.

Seid herzlich gegruesst und vermisst

Hannes und Dario

Irans wilder Osten

2008-01-09T13:35:00.000+01:00

Wieder in Shiraz, Iran, war alles ganz unaufgeregt. Weit entfernt von Perfektion, aber dennoch sehr angenehm und entspannt. Wir verbrachten noch eine Nacht in der Stadt, wechselten Motorenoel und Bremsbelaege und fuhren am naechsten Morgen Richtung Kerman. Gegen Mittag verfuhren wir uns in ein kleines Dorf und nach einigem Fragen wurden wir sogleich von der Dorfjugend auf 20 Motorraedern Richtung Osten eskortiert. Was folgte war eine atemberaubende Strecke ueber einen Salzsee. Wir konnten fahren, wohin wir Lust hatten und der Uebermut fuehrte dazu, dass Mister Schoch mit 50km/h eine elegante 180 Grad Pirouette vollendete und im hohen Bogen in den Salzschlamm geworfen wurde. Gluecklicherweise blieben Mensch und Maschine heil.

The salt lake makes our heart go bumbum...

Left: Its hard to control the bike in the mud, isn't it Dario?
Right: It's tea time! Locals invite us for a cup of tea on the salt lake

Die folgeden zwei Tage wurden wir vom Regen ueberrascht und verbrachten deshalb die Zeit in der kleinen Stadt Neyriz. Als sich der Himmel schliesslich wieder oeffnete, ging unsere Reise weiter durch einsame und karge Berglandschaften. Irgendwann kamen wir schliesslich nach Bam, der Stadt, in der 2004 ueber 40000 Menschen nach einem Erdbeben den Tod fanden. Vier Jahre spaeter sind man noch Truemmer und Zerstoerung. Von dem UNESCO-Arg-e-Bam blieb keine einzige Mauer stehen. Aber die Stadt ist wieder im Aufbau und man sieht ueberall im Bau stehende Haeuser mit erdbebensicheren Stahltraegern. Im Hotel in Bam wurde uns eine Polizei-Eskorte zugeteilt und wo auch immer wir hinfuhren, war auch 'unser' Pickup-Truck der iranischen Polizei anwesend. Grund fuer den Personenschutz ist uebrigens eine kuerzliche Entfuehrung von zwei Oesterreichern. Oestlich von Bam erstreckt sich die Wueste bis an die pakistanische Grenze und so freuten wir uns auf unseren ersten, richtigen Wuestentrip. So setzten wir frueh morgens unsere Segel Richtung Osten und wurden in der Tat fast von der Strasse geblasen: wir waren in einem Wuestensturm. Als wir vor lauter Sand die Strasse nicht mehr sahen, versagte auch noch Hannes Getriebe und wir steckten fest. Gluecklicherweise war ein Polizei-Checkpoint in der Naehe und wir rollten die Yamis in den Windschatten. Die Polizei war sehr hilfsbereit, versorgte uns mit Mandarinen und Kaffee, fuellte unsere Taenke mit Gratisbenzin und asistierte Hannes beim Entsanden seiner Maschine. Nach einer Stunde legte sich der Wind und Hannes Motor liess sich wieder starten. Die Polizisten insistierten aber auf einen Eskort und so fuhren wir gemuetlich hinter dem Polizei-Pickup mit ihren Kalaschnikows durch die Wueste. Mit der Gemuetlichkeit war es vorbei als ploetzlich Regen einsetzte (in der Wueste darf es doch nicht regnen!!). Als dann auch noch der Tank des Eskorts leer war, mussten wir noch eine Stunde auf Hilfe warten. Schliesslich gings dann doch weiter und die endlose Wuestenstrasse begann sich langsam in die Hoehe zu schlaengeln und so kam es, dass sich der Regen in Schnee (!!!!!) verwandelte.

Left: Ancient tomb and mosque in Mahan
Right: After the sand storm a snow storm surprised us in the desert. But balls on steel keep on going!

Motorradfahren auf Schnee und Eis ist ja bekanntlich das groesste Gaudi und so krochen wir die letzten hundert Kilometer und erreichten Zahedan weit nach Sonnenuntergang. Dank unseren Tehranischen Freunden koennen wir bei Bekannten in Zahedan uebernachten und uns auf Pakistan vorbereiten... In zwei Tagen ist es wohl soweit und wir verabschieden uns von Iran, einem Land, das uns oft ueberrascht hat und sehr, sehr gut zu uns war. Wir hoffen auf eine sichere Passage durch Beluchistan und werden uns wieder aus Quetta melden - inschallah! Hannes & Dario

Dubai

2008-01-08T13:19:00.000+01:00

In Dubai zaehlt das Optische. Deshalb hier eine kleine Kollektion:

left: The cell phone on the upper right is 80'000 CHF
right: The Mall of Emirates even has an indoor ski slope

Left: Sunset during our desert safari
Right: Burj Al-Arab, the only seven star hotel in the world

Silvester haben wir uebrigens ohne Smoking in einem edlen Club verbracht - die Musik war ganz anstaendig, aber leider weit unter 140bpm....

Iran: zum Verlieben

2007-12-22T13:32:00.000+01:00

Genau einen Monat nach unserer Abreise ueberquerten wir die tuerkische Grenze in den Iran. Morgens um fuenf mussten wir am tuerkischen Grenzposten aussteigen und waren das erste Mal dankbar, den Zug genommen zu haben: Die Grenze lag ca 2500 Meter ueber Meer, eine eisige Schneedecke ueberzog die Region und die Temperatur lag weit unter null. Die Visaformalitaeten erledigten wir reibungslos und nach den Motorraedern im Gepaeckswagon wurden wir erst gar nicht gefragt. Da die USA ein Handelsembargo ueber den Iran verhaengt haben, mussten wir saemtliches Geld bar an der Grenze wechseln und verliessen die Wechselstube mit dick gefuellten Taschen. Die Weiterfahrt im iranischen Schlafwagen war sehr bequem und so erreichten wir erholt die armenisch-iranische Stadt Tabriz. Hier wurden unsere Motorraeder dann doch noch kontrolliert und das Carnet de Passage abgestempelt. Leider darf man importierte Motorraeder via Zug erst in Tehran ausladen und so mussten wir mit dem Zug weiterfahren. Rund 15 Stunden spaeter erreichten wir dann Mitten in der Nacht die Hauptstadt Irans. Am Ankunftsterminal waren vor allem unsere Motorraeder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: wie in einem Flughafen kommt das Zugsgepaeck naemlich via Rollband in die Ankunftshalle, aber unsere Motorraeder passten natuerlich nicht durch die Rollbandoeffnung und einen anderen Durchgang gab es nicht. Duch Schraeglegen, Spiegel abmontieren etc brachten wir unsere Yamahas dann doch noch aufs Band und schliesslich sogar ins Ankunftsterminal!! Problem zwei folgte anschliessend: ausser 5Sterne Hotels sind alle Hotels ueber Nacht geschlossen. Aber die iranische Gastfreundschaft half uns auch hier und so wurden wir kurzerhand von einem iranischen Paar nach Hause eingeladen. Tja, so kam es, dass wir am Ende mehr als eine Woche dort wohnten. Ladan, unsere iranische Gastgeberin, wollte uns gar nicht mehr gehen lassen! Wir lernten viele ihrer Freunde kennen, wurden in verschiedene Haeuser um Essen eingeladen und verbrachten zwei Tage in Landhaeusern rund um Tehran. Wir lernten Hippies, Feministinnen, Musiker, Anwaelte, McGyver und Koeche kennen und merkten bald, dass unsere Vorstellung vom iranischen Leben sich nicht mit dem Erlebten deckte. Natuerlich waren unsere Gastgeber sehr aufgeschlossen, dennoch wuerden wir heute behaupten, dass die Iraner generell viel aufgeschlossener sind als viele im Westen denken. Wir verschoben unsere Abreise dreimal und es haette nicht viel gefehlt und wir waeren geblieben und haetten geheiratet. Wenn wir schon beim Thema sind: Perserinnen koennen uns Maenner mit einem Blick ins Nirvana schicken. Ein Lidschlag und Mann ist verloren. Die schoensten Augen, die wir je gesehen haben. Man koennte fast verstehen, weshalb die Perserinnen sonst immer verhuellt sind…. doch wir wollen hier nicht ueber den Islam oder Politik schreiben, sondern uns dem erlebten, iranischen Lebensmotto anschliessen: Lass Politik und Macht vor der Haustuere und mach was du willst zu Hause!

Mitte Dezember schwangen wir uns wieder auf unsere Einzylinder und fuhren Richtung Sueden. Erster Halt war Kashan, eine kleine Oasenstadt 300 Kilometer von Tehran. Laut einer persischen Sage soll dort ein reicher Haendler seine Tochter demjenigen versprochen haben, der einen schoeneren Palast baut als er selber besass. Das Resultat ist ein wunderschoener und gigantisch grosser Palast Mitten in Kashan. Dort verbrachten wir den halben Tag und waehnten uns in tausendundeiner Nacht. Bevor wir weiterreisen konnten, mussten wir unsere ERSTE Motorradreparatur vornehmen: Bremsen neu einstellen und Ketten neu spannen. Nicht gerade viel! Falls ein Yamaha-Werber den Blog liest: wir sind eure beste Werbung und haetten bei unserer Rueckkehr gerne zwei neue Maschinen. Danke!

Stopp Nummer drei in Persien war Esfahan, die alte Hauptstadt des Shahs von Persien. Esfahan ist zwar eine Millionenstadt, aber im Vergleich zu Tehran viel ruhiger und sauberer. Mittlerweile haben unsere Preisverhandlungskuenste einen neuen Level erreicht und so kamen wir zu einem schoenen und guenstigen Hotel, in dem wir dann fuenf Naechte blieben. Auch hier trafen wir wunderbare Menschen, wurden zum Essen eingeladen und in der Stadt herumgefuehrt. U.a. trafen wir auch Castro, einen emigrierten Basken, der in Dubai Spanisch unterrichtet. Mehr dazu spaeter.

Von Esfahan fuhren wir weiter in den Sueden nach Shiraz und Persepolis. Persepolis ist eine 3000 Jahr alte Archeologiestaette, die auf den Herrscher Dariush (sic!) und Xerxes zurueckgeht. Dort trafen wir zwei irre Iraner, erkundeten mit ihnen die Ruinen, sangen und assen tausende Sonnenblumenkerne. Apropos Essen: Die persische Kueche gefaellt, besonders natuerlich das Essen bei Einladungen. Reis in allen Variationen – unser Favorit ist ein Safranreis mit Rosinen und anderen Suessigkeiten – Auberginen, Tomaten, Walnuesse und Suesses. Die Portionen sind dopplet so gross wie in der Tuerkei und alles extem guenstig.

Da wir fuer den Iran nur ein 20-taegiges Visa bekamen, blieben uns in Shiraz nur noch wenige Tage uebrig. Eigentlich sollte eine Visaverlaegerung kein Problem sein, doch im Visaamt in Shiraz wurden wir darauf hingewiesen, dass eine Verlaengerung bei einem dopple-entry-visa erst beim zweiten Besuch moeglich ist. Tja, hier kommt nun unser baskische Freund Castro ins Spiel. Als wir uns in Esfahan trafen, lud er uns spontan nach Dubai ein. So kauften wir uns noch am gleichen Tag einen Flug nach Dubai und sind jetzt fuer eine Woche in dieser verrueckten Stadt!

Dubai gab uns, gelinde gesagt, einen kleineren Kulturschock. Ueber die Zukunft Dubais wird gesagt: “It’s either Mumbai, Shanghai, Dubai or good-bye” und wenn man so durch die Strassen faehrt, realisiert man, dass wirklich alles und alle in Dubai sind. Rund 80% der Bevoelkerung sind Auslaender, jede erdenkliche Firma hat dort ihren Sitz. Dawischen sieht man die reichen Sheiks mit ihren Hummern, Rolls-Royce und Jaguars. Von Castros Wohnung sieht man direkt auf das Burj Al-Arab, dem selbsternannten Siebensterne-Hotel fuer $7000 die Nacht. Daneben steht die Mall of Emirates, ein Luxuseinkaufsentrum, das circa so gross ist wie die Haelfte des Zuerichsees, inkl. Skipiste, Eisbahn und Halfpipe. Wir haben in unserem Leben noch nie solch einen Luxus gesehen. Aber hey, wir wuerden luegen, wenn wir sagen, uns gefaellt es hier nicht. Das Angebot ist riesig. Bars, Clubs, Beach, Safaris, Kamelrennen, Falken-Zucht, Shisha und Tennis – also alles, was im Iran verboten ist. Morgen muessen wir uebrigens anstaendige Kleider kaufen gehen, da wir sonst nirgends Silvester feiern duerfen….

Am zweiten Januar fliegen wir wieder nach Shiraz, wo uns unsere Motorraeder erwarten, um Richtung Ostiran in die Wueste zu reisen. Natuerlich informieren wir uns staendig ueber die Lage in Pakistan, aber wir sind zuversichtlich, dass wir gegen den 10. Januar via Beluchistan einreisen koennen.

Balls on Steel wuenschen euch allen einen guten Start ins 2008 (oder muslimisches 1429) und denken oft an euch. Beim Reisen merkt man immer auch wie viel einem Freunde und Familie bedeuten.

p.s.: Ein Liter Benzin kostet in der Tuerkei 3.08 Franken, im Iran jedoch nur 12 Rappen.

Eastern Turkey : brrrr, brrr, brrr und doch maerchenhaft

2007-11-29T21:41:00.000+01:00

Kilometers so far: 3610

Nach sieben Tagen in Istanbul waren wir wieder bereit fuer neue Abenteuer. Das Schoene an einer Ueberlandreise ist die Erfahrung der allmaelichen Veraenderungen, und so war die Fahrt ueber die Bosporus-Bruecke tatsaechlich ein grosser Sprung. Auf der “anderen” Seite angekommen war natuerlich dennoch alles noch beim gleichen. Wir entschieden uns fuer einen direkten Weg Richtung Anatolien und fuhren ins Landesinneren. Die gewaehlte Route steht wohl in keinem Reisefuehrer und bescherte uns viel Aufmerksamkeit, wo auch immer wir unsere Motorraeder hinstellten. So wurden wir gleich am ersten Tag vom Buergermeister eines kleinen Staedtchens zum Mittagessen eingeladen und bekamen unseren ersten Kurs in tuerkischer Staatskunde - und das alles auf Tuerkisch! Nicht wirklich auf Tourismus ausgerichtet, gab es eher wenig Herbergen, doch wir fanden sie dennoch und sind hoch zufrieden mit dem Preis-Leistungsverhaeltnis. Spezielle Erwaehnung soll die Tuerkische Heiztechnik finden: Man heizt mit Holz und Kohle, im Zimmer steht ein kleiner Ofen, dessen Luetftungsrohr wie ein Wurm ueber die Decke fuehrt um so moeglichst viel Abwaerme zu erzeugen.

Am dritten Tag in Asien machten wir Bekanntschaft mit der Anatolischen Kaelteglocke. Kaum hatten wir das anatolische Plateau erreicht, verschwand die Sonne und eiskalter Nebel schlug auf unser Visier. Mehr als 30 Minuten am Stueck konnten wir nicht fahren. Doch die Gastfreundschaft war gross und wir mussten nicht lange warten bis uns jemand auf Tee ins warme Haus einlud, wo wir den gefrorenen Nebel von den Kleidern kratzen konnten...
Das Wetter besserte sich im richtigen Moment als wir nach rund einer Woche Capadocia erreichten. Capadocia ist ein traumhafter Ort, der vor 1500 Jahren von Christen bevoelkert wurde. Ganze Doerfer nisteten sich in den Felsformationen ein und bilden eine Einheit mit der Natur. Wir fanden Unterkunft in einem Felsenhotel, luden unsere Seitentaschen ab und fuhren vier Tage durch diese Maerchenlandschaft. Irgendwann hat es dann noch geschneit und ueberzog Capadocia mit einem Zuckerguss.

Viel haette wohl nicht gefehlt und wir waeren noch sehr lange in Capadocia geblieben, aber der Schnee erinnerte uns daran, dass wir das iranisch-tuerkische Gebirge noch vor Wintereinbruch erreichen mussten. Aber das ist wohl das Los einer Ueberlandreise: wenn man weiterkommen will, muss man auch loslassen koennen.

Unser naechster Stopp fuehrte uns nach Kayseri, einer hochstrebenden Industriestadt im Herzen der Tuerkei. Von dort nahmen wir die transasiatische Bahn nach Tehran. Das Verladen der Motorraeder war eine Aktion fuer sich und wir nahmen gerne die Hilfe von zehn Tuerken in Anspruch, um die Yamahas in den Wagon zu hieven. Die Fahrt sollte ca. 60 Stunden dauern, am Ende waren es dann aber doch eher 70. Grund fuer die Verspaetung waren die Kontrollposten im Kurdengebiet, die anscheinend die Bahnlinie vor dem Befahren auf Bomben etc. absuchen mussten. Die Militaerpraesenz war dann auch beeindruckend - ueberall sah man Bunker, Soldaten und Kontrollposten. In Tatvan, einer kurdischen Stadt nahe der iranischen Grenze, wurde der Zug in eine Faehre verladen und wir ueberquerten so den Lake Van. Die zweite Nacht fuehrte uns dann an die iranische Grenze, wo wir um vier Uhr morgens und geschaetzten minus 10 Grad die Zollformalitaeten abslovieren mussten.

Istanbul - European Side

2007-11-20T15:01:00.000+01:00

Der Grund fuer die lange Schreibabsenz gleich vorweg: Istanbul hat uns mit ihren 15 Millionen Seelen absorbiert. Doch mogen versuchen wir diesem Tazelwurm zu entschleichen... ob unsere roehrenden Motoren ihn wohl aufwecken werden ?

Nun sind wir knapp ueber 2 Wochen unterwegs und es ist Zeit, einige Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Wir haben ca. zweieinhalbtausend Kilometer zurueckgelegt, was ziemlich genau der Distanz von Istanbul an die iranische Grenze entspricht. 52% der Blogleser haben sich bei der Pannenbefragung geirrt, denn unsere Yamahas waren zuverlaessige Zugpferde.

Rueckblickend war Italien das anstrengendste Land zum Fahren, da die schiere Masse an LKWs und Autos eine staendige Bedrohung ist. Ansonsten lieben wir natuerlich alle Italiener und speziell ihren Wein aus dem Friaul. Slowenien kam uns dann viel zu kurz vor und wird allen daheim Gebliebenen als Kurztrip von der Toeff-Crew empfohlen.

Die kroatische Kueste hat im Winterschlaf einen etwas ausgestorbenen Eindruck gemacht, was muss da los sein im Sommer.... Aber einen grossen Teil mussten wir wegen Regenfaellen auslassen (es schmerzt das Biker-Herz) und die Faehre nach Dubrovnik nehmen. In Montenegro hatten wir dann die ersten Zollschwierigkeiten, weil wir Deppen den gruenen Versicherungsausweis zu Hause vergessen haben. Eine blaue EU-Note hat dann die Schranken nach Montenegro doch noch oeffnen lassen. Bereits kurz nach der Grenze hat das Land ihr typisches Berg- und Talgesicht gezeigt und war wunderbar zu befahren. In Podgorica zeigte sich ein wohl noch sehr wichtiges Motto: never stick to a plan. Auf offener Strasse winkte uns ein montenegrinischer Biker von der Strasse und riet uns, suedlich durch Albanien zu fahren. Ein weiser Rat, der uns ein geniales Land entdecken liess und uns von schweren Schneefaellen im Balkan verschonte.

left: Ueli and Weedi in front of the blue mosque
right: Aya Sophia from the inside

Die Einreise nach Albanien verlief problemlos und das Land gefiel uns auf Anhieb. Echte coole Leute und eine no-bullshit-Mentalitaet, die einfach ueberzeugend ist. Im Norden teilten wir die Strassen mit allem, das sich bewegt und eine enorme Ebene war in der Ferne vom kommenden Gebirge umrandet. Der Unterschied zu den vorher bereisten Laendern ist frappant, aber aus der Distanz betrachtet schienen uns die Albaner dennoch zufrieden. Im Sueden Albaniens erhob sich dann eine huegelige Landschaft und man merkte den Einfluss Griechenlands und der orthodoxen Kirche: Olivenhaine, weisse Kuestendoerfer und albanisch-griechische Kueche. In einer Dorfkneipe beklagte ein Alteingesessener uebrigens die Abwanderung der Jungen nach Griechenland und Italien.

left: fisherman at work with a view on the bridge over the bosporus
right: Okan, our host in Istanbul, playing the guitar

In Griechenland wartete das schlechte Wetter. Zusaetzlich liegt zwischen der Albanischen Grenze und der giechischen Kueste ein relativ hohes Gebirge. Kurz: Das Fahren war anstrengend, wir frohren uns die Aersche ab und fuhren an einigen Tagen auch viel zu lange. Ihr koennt euch vorstellen wie erleichtert wir waren, als wir das Meer wieder vor Augen hatten. Ansonsten gibts aber nichts zu meckern und die Griechen waren hervorragende, charmante Gastgeber.

Der Grenzuebergang in die Tuerkei war erwartungsgemaess eine Sehenswuedigkeit: Die beiden Laender lagen im Wettstreit, wer die groessere... Fahne hat. Resultat, Turkiye-Hellas 1:0. Wunserschoen auch die Grenzbruecke, haelftig blau-weiss rot-weiss, in der Mitte eine dicke gelbe Linie und vier grimmige Soldaten. Grenzkram lief gut bis auf die liebe gruene Karte.

Kurz vor Istanbul dann noch der Wetter-GaU: Blitz und Donner, uebelster disco-aehnlicher Nebel, Regenfaelle und das alles in der Nacht. Irgendwie kamen wir aber heil in einer Hafenstadt an und realisierten erst am Morgen, dass wir noch Glueck hatten: links und rechts der Strasse standen die Haeuser unter Wasser und das TV zeigte Autos, die irgenwo auf den Strassen und Feldern schwammen.

left: hobby-fisher at work
right: Ar-ar-ar-ar gangster from istanbul

Von dort waren es noch 100km bis Istanbul, ein Klacks nach unserer Meinung. Istanbul war dann auch bald angeschrieben und so nach 30 Minuten durch Haeuserallee fahren fuehlten wir uns im Zentrum angekommen. Aber erst 2 Stunden und 20 Kilometer spaeter erreichten wir dann wirklich das Auge des Orkans. Auf Okans Rat *danke* suchten wir uns im pulsierenden Taksim eine Unterkunft und schlossen eine Stunde spaeter die irren Schaffhauser in die Arme. Wedi und Ueli waren die Ersten und Besten, wir sind gespannt, wer uns sonst noch auf dem Weg besuchen kommt...

Die folgenden Tage und Naechte sind nur noch Fetzen der Erinnerung: Tuerkei-Laenderspiel, Doener, Menschenmassen, zuckende Beats, dunkle Gassen, Aya Sofia, Raki, wunde Fuesse, Hamam, Bosporus, Okans Huette, Turkish Coffee, Fleisch, dunkle Augen, etc. etc. etc.

Morgen heissts Adieu Europa, selam Asia. Legt die Ohren auf den Asphalt und ihr spuert ein feines Zittern: Balls on steel sind wieder on the move.

D & H

Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland...

2007-11-14T09:50:00.000+01:00

Aus Wettergruenden haben wir von Rijeka die Faehre genommen und sind nach Dubrovnik gefahren. Dort haben wir uebernachtet und sind dann ueber die Grenze nach Montenegro. An der Kueste entlang sind wir gegen Mittag in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, angekommen. Auf der Strasse hielt uns dann ein Montenegriner an und erkundigte sich nach unserer Route. Er empfahl uns im Gespraech, die Suedroute durch Albanien zu nehmen, statt durch den Kosovo zu fahren, da er als Motorradfahrer diese Route kannte und uns vor Schnee im Norden warnte. Albanien war dann auch eine wunderschoene Passage und Petrus meinte es gut mit uns. Albanien kam uns schon fast asiatisch vor: sehr guenstig, viele Landpisten, Bunker, Tiere auf der Strasse und ueberall nur gebrauchte Mercedes aus Deutschland. Zum Fahren absolut ein Highlight, viele Kurven, Huegel, Kuestenstrassen und wenig Verkehr. Doch nach zwei Tagen waren wir dann schon im Sueden angelangt und fuhren ueber Schotterpisten nach Griechenland.
Tja, da hat dann wohl das Himmelreich des lieben Petrus aufgehoehrt. Seit drei Tagen fahren wir nun schon durch Regen und ueberqueren Paesse wo noch knapp kein Schnee liegt. Positiv geehen haben wir wohl unsere Feuertaufe hinter uns: Beinahe-Erfrierung, Platzregen, Nebel und aalglatte Strassen.... Jetzt, da wir diese Zeilen schreiben, sind wir aus den Bergen endlich wieder am Meer angekommen und koennen die Fahrt wieder geniessen. Morgen geht es Richtung Istanbul, wo wir gegen Samstag Mittag eintreffen werden.
So long,
D& H

Erste Kilometer

2007-11-09T14:27:00.000+01:00

Wir hatten zwar nicht schon vor dem Gotthard eine Panne, wie einige gedacht haben, aber Petrus hat uns dennoch auf den ersten Kilometern auf eine Probe gestellt. Bereits in der Innerschweiz kamen wir in einen heftigen Regenschauer und waren innert wenigen Minuten durchnässt. Noch nie kam uns deshalb der Gotthard-Tunnel so gelegen mit seiner warmen und stickigen Luft. Im Tessin angekommen waren wir tatsächlich wieder trocken. Die erste Nacht verbrachten wir kurz vor Bergamo in einem Motel. Die Strassen in Italien sind der Horror. Soweit das Auge reicht, rollen die Brummies Richtung Osten resp. gegen Westen. Am zweiten Tag spulten wir hauptsächlich Kilometer ab und gelangten nach ca. 400km ans Meer bei Trieste, wo wir campierten. Ans Campieren bei diesen Temperaturen müssen wir uns erst noch gewöhnen, fürs erste Mal war es aber schon ganz gemütlich.Gestern verliessen wir Italien und fuhren durch das wunderschöne und kurvenreiche Slowenien nach Kroatien. Zuerst wollten wir die grüne Grenze nach Kroatien auf Schotterpisten überqueren, doch wir wurden kurz davor von einem slowenischen Grenzpolizisten angehalten und fortgeschickt. Die Nacht verbrachten wir auf der Insel Krk in einem netten Hotel, dem Einzigen welches während der Off-Season offen ist. Das lange Sitzen auf den Motorrädern, an welches wir uns noch gewöhnen müssen, macht müde und verspannt und so kam uns das Bad im Hotel sehr gelegen. Heute regnet es wieder in Strömen und die Wetterprognose für die nächsten Tage ist sehr schlecht, so nehmen wir nun ein Stück weit die Fähre.Bis bald, Dario & Hannes

perfect timing

2007-11-05T16:53:00.000+01:00

(im heutigen BLICK)

Bye Bye Party

2007-11-04T13:33:00.002+01:00

before departure

2007-11-01T17:17:00.000+01:00

Kilometer 0

Nach 6 Wochen Planung stehen wir kurz vor der Abreise. Die letzten Tage verbrachten wir in der Motorradwerkstatt und liessen uns zeigen, wie man Reifen, Kette, Bremsen etc. montiert. Hier nochmals vielen Dank an Thomas für seine professionelle Beratung und Ideen & Peter Jäggi und Steve von Jäggi Motos für das Know-How und die Grosszügigkeit. Wie versprochen fahren wir vor der Abreise noch bei euch vorbei für das Foto-Shooting.